最近，要说到热门穿搭，小姐妹们的话题都离不开旗袍。
自从网剧《司藤》中景甜的旗袍秀被网友关注后，少女们的橙色软件的购物车里就加满了各式改良旗袍。
不只是Z世代的女孩们为之动心，上个世纪的人们同样为之倾倒
据传，民国***宋美龄，从青春年少到白发苍苍,为了穿着旗袍，时刻自律，保持身材。她所拥有的旗袍多达3000件。
纵观旗袍的“百年风华”，似乎从未黯淡。但旗袍的现实发展，真如人们想象中的那么顺利吗？
前世缘起
旗袍曾是新女性的“潮流单品”
要追溯旗袍的发展史，无疑也是在回顾一部中国新女性的服装变迁史。
具体来看，旗袍兴起的风尚，与新女性的思想意识觉醒不无关联。
历史上，自汉代以后，“上衣下裳”多为汉族女子穿着，袍服则是男性的***。这种服制的不平等宣示着对女性的一种压迫。明代的《女儿经》中写道：“为葚事，两截衣，女人不与丈夫齐，百凡事体须卑顺，不得司晨啼母鸡。”
到了民国时期，最初反对封建礼制的一批新女性，开始逐渐模仿汉族男子的连属式衣袍。她们穿上旗袍，试图以这种方式来倡导平权，为传播新思想而奔走呼告。
尽管在那个刚刚觉醒的年代里，旗袍是一种新奇且潮流的存在，但社会接受度却意外地高。上至富家名媛、知识分子，下到平民百姓……新女性的日常穿搭几乎离不开旗袍。
可以说，彼时中西文化的对话与交锋，缔造出了饱含内敛与张扬之美的旗袍。
而旗袍真正成为普罗大众所熟知的样子，大概在1940年的《良友画报》中可以初见雏形，文中描述了女性时装由短袄长裙变为旗袍马甲，长马甲替代了围裙。
至此，旗袍完成了它的时代蜕变。
可惜的是，50-70年代，中山装等服装所蕴含的政治意义被空前加强，***风韵的旗袍在大陆走向落寞，反而在***广泛流行开来。裁剪逐渐“西化”的收腰旗袍，样式变得更开放，版型也多了几分妖娆。
直到80年代改革开放，旗袍才渐渐回归大众视野。1984年，旗袍被国务院指定为女性外交人员礼服；1989年，在首届北京国际博览会上，苏州刺绣厂设计绣制的一件旗袍斩获金奖。之后，旗袍的关注度逐渐走出国门，愈发受到外界关注。
尴尬处境
游离于工业流水之外的旗袍产业
20世纪末，面对全球化浪潮，被奉为“国服”、难以量产的旗袍，终于小心翼翼地迈出了它的市场化步伐。
1994年由邓永锵爵士创立的「上海滩」，是全球时尚界公认的***中国现代奢侈品牌。创立27年来，该品牌最为消费者所熟知的,就是中山装、旗袍等元素所代表的经典、标志性产品。
世纪之交，旗袍作为一种中国传统美学的文化符号声名渐起，甚至化身为设计师、艺术家们的灵感缪斯，引领了一股风尚。时装周各大秀场，以及红毯礼上，旗袍都是受到东西方共同青睐的时尚单品。
最为经典的，是1997年的Christian Dior大秀。由John Galliano设计的改良旗袍强势走入大众的视野，东方的神秘韵味惊艳了整个时尚圈。
此外，旗袍也常常被用作电影服道化中的杀手锏，成就各大女主的惊艳扮相。众多影视作品中，身着旗袍的演员在昏黄的街灯下摇曳生姿，一下子就把氛围拉到最满。
不得不提的，即是《花样年华》和《阮玲玉》中出现的各式海派旗袍。为了让张曼玉从刘嘉玲、叶童中间脱颖而出，设计师借用了1970年表现主义先锋的Paul Klee的一张画作。无论在多复杂的环境里，这个图案总会让人们的目光落到她身上。
类似的例子不一而足，像《银翼杀手2049》的安娜·德·阿玛思，《色·戒》中的汤唯，《金陵十三钗》里的倪妮，《伪装者》里的宋轶，还有开头提到的“司藤小姐”景甜……
尽管，旗袍已经名声在外，但它的变现之路，并不如预想中的乐观。
一方面，为了保留艺术独有的光韵，旗袍始终与工业化生产保持着一种暧昧的距离。
众所周知，虽然每件旗袍看上去大同小异，但面料、花型、版型、后期维护等等，都需要极高的时间成本和人力成本。
这样一来，旗袍艺术与工业流水线的矛盾，就在供应链产能的问题上爆发了。
国内新旗袍品牌「槿爷」前几年曾推出一款绣满玫瑰的爆款旗袍，使用了极为复杂的刺绣工艺，机器甚至是一般资历的手艺人根本做不出来。
如果是被明星或KOL所穿过的旗袍，一旦在综艺节目上亮相，同款成衣更是供不应求。但一件手工高定旗袍，从下单到发货可能要等上四五十天。许多供应商只能“不停地向用户道歉，不停地加班赶工”。
一般来说，稍有知名度的旗袍成衣品牌，都有自己的独立作坊以及深度合作的代工厂，聘请的都是老手艺人，需要经过长时间养成，一般的代工厂根本没法与之相比。
如此高水准、高强度的制作要求，注定了旗袍无法高产。
「槿爷」在采访中透露，他们曾经也和薇娅团队恰谈过，对方表示一次直播要准备好成百上千的库存。而这样的体量，目前业内很难实现。
可见，旗袍的供给侧，短时间内依然满足不了市场一度高涨的需求。怎样改进技术手段，把握艺术与工业生产之间的适配度，是当下旗袍想要入主华服市场，还需要锻造的一个核心竞争力。
另一方面，旗袍产业的系统化、规范化保护发展，一直未能与其美名程度相当。
官方资料显示，2011年，与旗袍有关的“中式服装制作技艺”，才正式被列入第三批***非物质文化遗产。
前后二十年来，国内大大小小的旗袍秀比赛、旗袍协会遍地开花，主办方大多打着弘扬传统文化的幌子巧立名目，滥收费用。《名媛课程10天5万起：中国最有钱的阿姨，都在旗袍协会》一文中，辛辣地写道：“丽霞姐加入旗袍协会以后，人生欠她的奖杯全给补上了。”
《1818黄金眼》也有过类似报道，来自杭州的邢阿姨称中国旗袍协会举办了一个年会，可以邀请她去美国演出。直到签证被拒，费用被扣押，她才恍然大悟。
事实是，文化产业评论（ID：whcypl）在全国社会组织信用信息公示平台上，并没有查询到任何一家全国性的旗袍组织。
就在两个月前，民政部、中央网信办还依法关停了2021年第二批10家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。而“中华旗袍博物馆”这种听起来煞有介事的组织就在其列。
不难看出，缺乏专业支撑、体制引导的旗袍文化，其符号内涵在大规模的秀场中、在盲从大众的堆砌中，正面临着被稀释、被误读、被异化的***……
现代演绎
“旗袍+”能复刻汉服产业吗？
显然，只是依附于同好者圈层内的自娱自乐，以及民间组织的野蛮生长，对于旗袍传统文化本身的改造提升来说，是过于狭隘且肤浅的。
回顾这两年来，汉服产业风生水起，实质上已经给旗袍产业做了一个不错的“打样”。
今年4月，汉服国风品牌「十三余」宣布完成过亿元A轮融资，由正心谷资本和哔哩哔哩联合领投，泡泡玛特跟投。继去年获得觉资本pre-A轮融资，以及登顶淘宝天猫汉服类品牌2020年度销售额第一之后，「十三余」作为汉服产业领跑品牌再次引人瞩目。
「十三余」最初发家，靠的是创始人“小豆蔻儿”早期在自媒体矩阵中积累的流量，然后将国风KOL的IP价值逐步转化为国内亚文化服饰的头部品牌。
旗袍产业若能对标亚文化服饰圈，日后想要晋升为年轻客群喜爱的第四大品类服饰（继汉服、JK、Lo裙），事实上未尝不可。
而这一切，已经有迹可循。
从《司藤》的热搜度来看，旗袍的话题体质毋庸置疑。近年来在它的加持下，文化产业领域内也涌现了一些新形象、新文创，乃至新消费、新体验。
2019年，71岁的樊其扬和她的“不老闺蜜团”，穿着旗袍在北京三里屯街头走秀，伴着古风音乐，她们摇扇而过，时髦的银发结合气场、眼神，一时风头无二。
四位奶奶瞬间成了抖音上最火的银发网红，短视频***单日播放量达5000万，随后还登上了“抖音美好奇妙夜”的电视直播现场。
谁都没想到，“银发网红”会是让旗袍出圈的顶流。
而这样一个前景开阔的文化服饰品类，其利基市场当然是老中青“我都要”。所以旗袍在俘获年轻社群这个事儿上，火力最盛的还是各大创意设计品牌。
在创新方面，越来越多的设计师甚至潮牌工作室，都开始将旗袍元素应用到旗下产品中，或是干脆推出新式改良旗袍、国潮旗袍。像Y2K造型、甜美女团、暗黑哥特等风格与旗袍的碰撞，更是让两者相得益彰。
值得一提的，还有基于“旗袍+”而出品的全球首部漂移式多维体验剧《知音号》。汽笛鸣响，穿着旗袍和长衫的演员们在游轮上款款走出，时空仿佛瞬间把人拉回到上世纪二三十年代。
该演艺项目已经成为武汉文旅夜经济的城市名片，更是国内深度感受民国文化沉浸式体验的热门地；近日，还入围了“***文化旅游服务标准化试点”。
无独有偶，不少省市也在不断培育富有本土特色的旗袍文化品牌。杭州连年举办了“全球旗袍日清河坊‘旗’妙夜”，还联合飞猪推出“旗袍日”定制文旅体验；
江苏则围绕旗袍主题文化开发工业旅游资源，相继落地了苏州凤禧旗袍文化艺术中心、吴江旗袍小镇等重点项目。
抚顺作为“中国旗袍之都”，也在加紧孵化一系列相关的国际性赛事以及文化旅游节庆。
如此看来，“旗袍+”的可塑性，比汉服还要有更多值得想象的空间。
但无法忽视的问题是，恰恰由于旗袍的包容性，也造就了它的泛化性。不少业内人士都在抱怨，整个旗袍市场面临的***问题，是找不到自身的定位，也无法消除人们对传统旗袍的刻板印象。
同样的问题，也发生在汉服市场。对于基础市场与核心市场在产品价值认知上的脱节，有资本加持的头部品牌，若只是迎合潮流而不对客群加以引导，消费者对汉服、旗袍等华服文化的表层认知只会更加固化。
结语
旗袍发展至今历经百余年，它既印刻着历史的沧桑，也流溢着时光的美感。若想再度重拾桂冠，旗袍产业的新引领者们则应该明白，华服品牌从建立到独当一面，需要蛰伏很长一段时间。在现代化和创新化面前，“旗袍”首先要找到能让自身站稳脚跟的立足点和平衡点。
