昔日国产潮牌“鼻祖”、女神邱淑贞、张曼玉加持的I.T，如今也陷入到了经营危机。
在许多城市繁华的商业区里，你都能看到这么一家品牌——I.T。往来顾客或许并不知晓它的来历，但多多少少也认识它的老板娘——女明星邱淑贞。
1994年上映的香港电影《赌神2》里，邱淑贞坐上牌桌、口中衔牌的镜头，至今仍是香港影史最经典的美丽瞬间之一。然而，女神的光环却没能成为I.T永远的护身符。5月27日，I.T集团低调公布了其截至2020年2月29日止年度末期业绩，公司2019至2020财年业绩表现并不理想：总营业额同比减少12.6%至77.194亿港元，包括地区分部收入和品牌分部收入在内的多个重要指标数据下滑，净亏损达到7.458亿港元。
除了一代女神的传奇故事，I.T集团有个不为人所知的全名，叫“Income Team”，意为“赚钱的团队”，直言不讳的名字彰显出该集团的野心，只可惜，如今的它却和这个目标渐行渐远。
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“前浪”翻船
早在去年8月，公司就曾发布公告称，已经连续六个月出现净亏损。
2020年4月，I.T发出盈利预警，因港澳地区业务震荡，加上新冠肺炎疫情的影响，原本疲软的销售市场雪上加霜，集团全财年净亏损不少于3亿港元。
现在来看，I.T全年净亏损比4月预期的要多了4亿港元，形势之严峻可见一斑。
事实上，I.T集团在香港的营运颓势并不是从去年才开始的。2011年-2013年，该集团在香港加开了117间独立店铺。彼时，集团总裁沈嘉伟就曾表态，有意改变高速扩张门店的做法。时任I.T财务总监的邝国裕认为：“本地消费力萎缩，来港‘自由行’人数也在减少，为了吸引客流我们加大了促销的力度，这也导致我们的毛利大幅减少。”另据一名I.T的员工在2015年透露，公司在香港70%的销售额其实都是来自“自由行”的大陆游客。
然而，有力支撑着I.T集团的大陆市场反映并不乐观。尽管在财政年度内，I.T集团表示已经提供了数次额外的折扣优惠宣传活动以刺激销量，其毛利也因此下降了16.1%，但大陆地区同店销售额依旧下降5.3%，与之相比，其前一财年的同店销售额尚能录得1.7%的增长。即便计入疫情的干扰，这个不小的负增长率仍旧表明，该集团旗下开业超过一年以上的店铺正在痛失他们的顾客。
原本依靠着领先于国内的潮流感知度，通过引进众多大陆消费者难以触及或闻所未闻的品牌，I.T集团在大陆曾经相当红火。
图片来源：I.T品牌官网
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潮牌“鼻祖”
作为业内公认的潮牌“鼻祖”，I.T集团手握两条品牌线。其中，I.T经营的时装品牌大部分来自世界各地的高端奢侈品牌和设计师品牌，而i.t主打年轻化产品，以售卖欧洲、日本、韩国年轻潮流品牌为主。
整体而言，I.T品牌矩阵丰富，覆盖了奢侈、轻奢、大众等多个消费阶层。与此同时，I.T的背后还站着香港两大“女神”——邱淑贞、张曼玉。
I.T创始人沈嘉伟，靠卖水货赚到了第一桶金，1988年创立I.T，1999年迎娶性感女星邱淑贞。对于丈夫的事业，邱淑贞全力支持，不仅拿出全部积蓄，还常常飞往欧洲、日韩为公司挑货，更亲自代言，为I.T站台。
2000年前后，沈嘉伟邀请没有任何设计经验的女星张曼玉为I.T担任设计师。以张曼玉在华语世界的巨大影响力，I.T人气暴涨，产品备受粉丝和用户的追捧。
2005年，I.T集团在香港上市，沈嘉伟一跃而成服装大亨，最风光时代理300多个时尚潮牌。邱淑贞也大为获益，2011年I.T股价走高，她的身家超过20亿港元，即使在港星之中，也让人眼前一亮。
尤其是2014年前后，I.T又向内地市场加码，保持每年51家新店的开店速度，获得滚滚财源，2017年营收首次突破80亿港元。
两大女神的助力，内地市场的进击，形成了巨大合力，I.T渐渐步入巅峰。
但随着实体店越开越多，I.T形成了路径依赖：2011年就布局的线上业务慢慢被弱化，实体店业务大举投入，成本迅速上升，客流却被电商蚕食殆尽，加上疫情的暴击，I.T大亏，就成了自然而然的事情。
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亟待创新
除了电商平台的冲击，还有一个重要的原因是：千禧年后，大陆时尚市场一度呈现两极分化的格局，在价格高昂的奢侈品牌和平淡无奇的大众品牌之间，消费者再也没有更多的选择。
从2002年起，I.T集团冲出香港到大陆市场掘金，在上海新天地开设了除香港以外的首个旗舰店。其利用品牌经销的买手店模式，一举引进了大量海外时尚品牌，大I.T主营那些小众高端的设计师品牌，而小i.t则提供以日韩为主的年轻潮流商品。彼时的I.T集团满足了大陆消费者更多选择的需求，更为他们建构了一个空前“及时”的空间，去认识海外时尚潮流文化。‘
前面已经提到，2005年，I.T集团趁势于港交所挂牌上市。在继续拓展更多经销及代理品牌的同时，其也开始大力发展自创品牌。该集团目前代理近400个时尚潮流品牌，还拥有包括b+ab、Izzue、A Bathing Ape等逾20个自有品牌。
根据此次披露的财报数据显示，自创品牌分部占I.T集团零售收入的60%，是集团最大的收益贡献来源，但该分部收益同比下跌了13.9%，与前一财年相较减少了7.27亿港元的收益。
自创品牌对于大陆消费者的吸引力正在变低，性价比首先是它们被质疑的原因之一。这些自创品牌和小i.t原本都主打相对亲民一些的价格，用于补足那部分大I.T无法吸引到的销售空缺。但早在2008年，该集团在大陆全力扩张之时，豆瓣“I.T&i.t”小组就有许多消费者抱怨该集团旗下Five CM和Izzue等品牌零售价格过高，一位用户直接写道：“这样下去直接在连卡佛和大I.T一起卖好了”，认为其标高价格又没有提升质量的相应底气。
因此，该集团也做过一些让步，包括一年两次的感恩季折扣和平时间或的满额减价活动。但现实是，集团的目标消费者不只要便宜的东西，他们还要新的、不断变化的东西。近些年，对于I.T自创品牌设计的犀利点评不绝于耳。有消费者坦言，在自己小的时候，I.T旗下品牌的“港味潮流”就已经被认为是“时尚”了，“他们的定位好像从来没变，可消费者一直在进步”。
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时尚“魔咒”
其实不只是I.T，老牌潮牌的退潮似乎变成了近些年时尚界的诅咒。
5月，曾被林青霞带货的ESPRIT宣布将关闭中国所有门店;3月，GAP集团旗下品牌Old Navy正式关闭所有销售渠道;2019年10月，Forever 21申请破产并相继在中国、日本等市场关店退出。
与老品牌的黯然退场形成鲜明对比的，则是新的潮牌已经从小众走向大众，成为最赚钱的生意之一。
根据尼尔森发布的潮牌大数据报告，近年来潮牌消费的增长速度达到62%，是非潮牌的3.7倍;麦肯锡发布的《2019年度全球时尚业态报告》也显示，中国年轻人2019年在潮牌上的花费在350亿至380亿美元，已经超过美国成为全球最大时尚市场。
但I.T显然并未吃到这波红利。
在业内人士看来，数字化时代给服装企业带来更多接触国外潮流的渠道，从电商到众多买手店的兴起，靠国内外潮流时间差获利的I.T近几年遇到了艰难的挑战。
如今，买手集合店层出不穷，海外代购快捷实惠，全世界各种新兴小众品牌都能方便地买到，过于依赖线下实体门店的I.T集团曾经保持的集合优势自然不再明显。
记忆中的美人，仍叼着牌斜坐在桌上，一袭红衣灼灼。可这世上，从来都是人无千日好，花无百日红。
前浪来不及留恋，后浪已滚滚而来。正如一位网友所说：这或许就是时尚的本质。
