最近，有一家服装品牌炙手可热。
它成立于2018年，以“无性别服饰”从Z世代破圈，主张“无边无界”的概念，迅速获得新生消费者的宠爱，是近两年增长最快的时尚新品牌之一。
它的名字也颇有渊源，是根据英国诗人王尔德对情人的昵称得来的。这个品牌，刚刚获得了一轮数亿元的B+轮融资，投资方之一是大家所熟知的B站。
它就是Bosie，一个倡导服装“无性别化”的时尚新品牌。
在它身后，越来越多的无性别服饰正在以猛烈的攻势进军 服装红海，并试图开辟一个全新的差异化赛道。
01
无性别服饰的兴起
“是谁决定了男人和女人的着装应该不一样？”
1983年，在日本时装设计大师山本耀司发出这个灵魂拷问的时候，无性别主义实际上已经兴起十几年了。
上个世纪六十年代，“无性别”一词就出现在了1968年《纽约时报》的一篇关于“怪物鞋子”的报道中，这个词在当年一共出现了多达5次。也就是从这一时期起，“无性别”的审美思潮开始从美国席卷全球。
同一阶段，YSL先生设计的女士吸烟装迅速轰动服装界，这也成为无性别主义的标志性设计。其实，吸烟装最初是上流社会男士在晚宴结束后，脱下燕尾服坐在吸烟室里抽烟时换上的黑色轻便装。
这些开创性的举动改变了世界的审美风向，其中所传递出的解放女性的理念颠 覆了当时人们对女性服装的传统想象。
而席卷60年代的“孔雀革命”也给男性服装史添上了浓墨重彩的一笔。男人们纷纷穿起皮草外套、花衬衫、斗篷披肩，打上缤纷花俏的领带……借雄孔雀比雌孔雀更为华丽这一比喻来象征这场男性服装重回色彩与闪耀的变革期。
百货公司也很快跟上了变化的步伐，商品目录开始新增his&her的分类。
随后，奢侈品、快时尚、运动品牌等等纷纷进入这一领域。比如曾经被定义为女性元素的刺绣、蕾丝、缎面被Gucci运用在了男装上。
在2018年的秋冬时装周上，有超过5个品牌展示了无性别服装系列，为此，美国时装设计协会还增设了“男女皆宜”的新类别。
近几年，随着消费结构升级，95后、00后逐渐成为消费主力军，再加上女性意识崛起，以及曾经风光的快时尚品牌逐渐没落，让新兴的服装品牌拥有了可观的市场空间。
在这种背景下，勇于表达自我的无性别主义，开始迅速席卷国内服装市场，涌现出了bosie、na.d、dashfuture、物质公式等多个无性别品牌。
他们的服装大多具有设计感、衣型宽大、男女同款，而且意义上更具包容性。他们不断尝试模糊性别的界限，比如男性的美不局限于“阳刚”，还有“美男子”；女性除了温柔、可爱的淑女形象，也可以选择更加独立、多元。
除了对性别的兼容之外，他们还有对身材、喜好和年龄的兼容。
而快时尚品牌HM、ZARA纷纷推出“无性别”这一品类，Prada、Givenchy、Gucci等奢侈大牌也在进行对无性别时尚的探索，无疑让这一话题讨论持续升温。
02
被忽略的真正优势
刘光耀就是这一轮风潮的敏锐洞察者之一。
2018年，刘光耀从北大光华管理学院毕业不久，正在清华经管学院读研。
在意识到“无性别”的潮流风口后，他联合设计师朋友将其运用到北京服装学院的设计大赛中，最终在200个团队里拔得头筹。
这次比赛印证了他的看法，并让他最终做出了一个重要的决定：从清华退学，专心创业。
同年5月，他辍学创办boise。在电商平台上线一个月后，平均客单价在400-600元间，月收入过千万。
而B站的投资已经是其三年来获得的第五轮融资，此前包括钟鼎资本、金沙江创投、元生资本、青山资本、真格基金等知名投资机构纷纷参投。据公开数据，bosie成立15个月就到了成交总额过亿元的成绩，并连续三年保持200%的增长，品牌累计销售额突破10亿元。
刘光耀曾表示，“我们不会给自己贴上标签，Bosie适合所有人群，无性别时尚是去标签的过程，既然衣服都可以不分性别，那感情和爱更不会。”
的确，汉服、JK、无性别风……从当下年轻人的消费口味中可以看出，他们需要的不是千篇一律的潮流，而是个性。
根据CBNData2020年发布的《这就是95后的国潮地盘》报告，去性别化已经成为95后潮流消费的突出特点。其发布的《2018潮流文化发展白皮书》中显示，中性风格在潮流品牌中的市场增速高达341%，“男女同款”服饰在潮流市场的消费热度不断提升。
设计风格方面，无性别服饰不再局限于男或女，主要以宽松款型为主，外加一些个性化元素。而要求更高的是衣服的版型，要同时满足高个子男生和小个子女生的穿衣需求，需要不断测试尺码和比例，这是一件相当专业的事情。
“事实上，我们在做设计的时候，关注的不是性别，而是版型和廓形，它需要同时适应男生跟女生的身材，这是无性别服饰很重要的一点。”刘光耀说道。
由于是男女都可以穿的衣服，所以无性别服饰的码数较多，从XS到XL共有5个尺码。刘光耀曾透露中间三个尺码是销量最 好的。
独立设计师品牌通常代表着表达自我的个性，深受年轻人的喜爱。但是对于对设计师来讲，做一件衣服从设计到生产，再到销售都由自己完成，因此一个款式的衣服造价成本很高，而这就体现在消费端的价格高和数量少上。
而无性别服饰品牌bosie的思路是，用快时尚的供应链方法来做设计师品牌，也就是说在设计端保留独立的设计，在供应链端用快时尚的效率解决了生产和库存问题。这对消费者来说，既可以买独立设计师品牌的衣服，又不会因价格、限量而却步。
刘光耀表示，品牌坚持不做高价位的产品。bosie的春秋装定价在500元以内，冬装在700元以内，超千元的一般为羽绒服系列。
除了设计方面，无性别服饰最 大的特点在于，用一条生产线，做两个人群的生意。
传统的服装生产，从设计到剪裁，都需要分男女不同款，而无性别服饰在版型上更加精简，男女同款只需要一个SKU（库存单位），这大大节约了设计、采购、生产以及营销成本，库存压力也降低了一半。
在消费场景方面，无性别服饰目前大多还是在电商渠道进行销售，但bosie成立一年便开始积极探索线下渠道。其中，杭州嘉里中心店是其首家门店，面积在200平米左右，稳定后其营收一个月在50万-60万元之间，单店净利率高达25%，资金回收周期仅4-5个月。后来bosie相继在深圳、郑州等地开设线下门店，至今已超25家。
独立设计师品牌在营销方面的力度不是很大，最初的bosie在营销开支方面只投入了1%，而后也会通过小红书、抖音等互联网平台进行推广。值得一提的是，bosie在其线下门店打造“太空舱”“趣味袜子机”等创意空间，到店消费的顾客会拍照发布社交平台，这给它带来了天然的品牌宣传。
03
未来会怎样？
最近两年，服装行业的增速明显放缓。
根据国家统计局数据，2020年我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量223.73亿件，较上年减少20.99亿件，同比下降7.65%；累计实现营业收入13697.26亿元，较上年减少2313.07亿元，同比下降11.34%。
设计师品牌则表现出不一样的数据，据CIC 2016年的研究，国内设计师品牌近5年一直保持着20%以上的增速，2020年的市场规模将突破900亿元。
而无性别服饰就属于设计师品牌的一种，具有巨大发展空间。
根据《2014年中国时尚指数白皮书》调查统计，二线城市如哈尔滨，郑州以及重庆，消费者对于设计师品牌的认可度已经较高。分别愿意支付59.4%，59.2%和56.8%的服装预算购买设计师品牌产品，远高于全国平均水平。
而去年bosie在郑州丹尼斯大卫城的新店，单月销售额突破一百万元，也说明无性别服饰在市场上的发展潜力。
98年的王莹是一位媒体从业者，她刚接触到无性别服饰时非常激动，款式相同、价格也不高，她感觉“终于可以跟男朋友尽情买情侣装了”。
穿衣对于95后、00后来说，已经变成表达自我的方式，而无性别风正是符合了这一审美需求，这一波审美红利，为无性别风的火爆打下坚实基础。
对于服装行业来说，品牌的风格、设计比较重要，虽然市场足够大，但是寡头性不强，这种背景下，用户的喜好对新品牌的崛起有着巨大作用。
刚刚投资bosie的B站表示：“我们预测未来在潮流服饰领域将出现一系列有自己独立审美、代表Z世代生活方式理念的新国货品牌，他们将引领整个消费市场。
但无性别风品牌也面临着风 险。
无性别风主要借助审美品味的变化吹起来，一旦年轻人的消费风向标变了，对于这些以无性别服饰为主要产品的品牌来说将是致命一击。
另外，无性别风虽然火爆，但是使用场景和目标人群都有限制，这就决定了其最终规模不会特别大。有人甚至觉得，目前市面上无性别服饰，并不能算真正的无性别风。
“所谓无性别，我觉得还是偏男装了。”有女性消费者说。
“去无性别服饰店里逛了一圈，诶？这嘴上说的男女同款，可这男生穿上就显得很娘……”男性消费者似乎也不满意。
网络上，对于无性别服饰的质疑声也从未消失。
事实上，无性别主义在消费行业的渗透程度，并不取决于行业趋势，而是认知观念。
毕竟伊能静儿子去年晒女装照的时候，还在被全网追骂。
观察无性别服饰的特点，其更多表现的是女装男性化，而男装女性化的服饰却很少。严格意义上来说，现在我们所说的无性别服饰其实是“中性风”。
显然，作为人们追求表达自我的载体，它不应该仅仅局限于“中性风”。
