掌声、相拥、热泣… 在 Louis Vuitton 2019 春夏的时装秀上，音乐响起，我们举首戴目，期待着这位踏入时尚领域的 “外来者”。3 年后的今天，我们同样含泪相拥，欢呼着这些如璀璨梦境般的设计，但这位故事的讲述者，早已在他梦里酣然。
在 Louis Vuitton 2022 秋冬秀场上，杂技舞者从梦境里的楼梯上弹跳起来，屋顶和烟囱旁边放着一张空床，从那里冒出一股温馨的蒸汽，英国古典管弦乐团 Chineke著 名指挥家 Gustavo Dudamel 的引领下开始表演，模特打开“楚门”走进这个梦幻、无 限的世界。
这是已故创意总监 Virgil Abloh 带给 Louis Vuitton 最后的 “遗产”，也是这名非裔设计师被这个拥有 168 年历史的奢侈品牌破天荒地任命为创意总监后的第八个系列。这里囊括了 Virgil Abloh 的童年时代，超现实主义元素随处可见。这里是世界的游乐场，没有地域，没有年龄，没有性别，没有性取向限制。
男模踏着轻快步伐，梦幻的交响乐与周围的舞者随意舞动，天蓝色的秀场与屋顶的炊烟相交辉映。这是一场关于梦想、关于自由、关于人生的纪念游行。
服装上延续了 Virgil Abloh 的标志设计风格，街头元素、色彩艺术图案、亮片夹克套装，拼接剪裁外套，以及阔型裙裤……这些传统男装的 “破坏者”，在短短三年间席卷整个时尚圈。Virgil 通过整合网络文化、青年文化、艺术、街头服饰和奢侈品等符号手法，颠 覆并激发了时尚界的活力。他打破了传统主流时尚界与街头潮流之间的界限。
这场秀的造型和秀场的设计则由 Virgil 多年的好友和长期合作伙伴 Ib Kamara 和他的团队操刀，而这位业内最受尊敬的时尚造型师同时也是英国独立杂志 Dazed 编辑总监的 Kamara 则被视为 Virgil 的热门接班人选。
Virgil Abloh 出生于伊利诺伊州，父母是加纳的移民，身为有色人种的异乡者使他比同龄孩子早熟。他选择了建筑学是为了更早的养家糊口，在求学期间，受到建筑大师 Mies van der Rohe 的启发，开始学习如何将工艺、设计和艺术结合，也是他最早的艺术启蒙。早年间他以 “爱穿T恤的滑板少年” 自称。
2013 年，他在米兰创立了 Off-White 。以黑白标志性套衫受到大量年轻人的追捧，在嘻哈文化一直受到低估的大背景下，Off-White 是对嘻哈文化的尊重与珍视。
纽约时报时尚总监、首席时尚评论家 Vanessa Friedman 曾说道：“这是一个对我们所创造的世界进行反思…在诸多方面，Abloh 可能继承了 Lagerfeld 的衣钵 — 形象、野心和影响力，他在千禧一代消费者以及社交媒体时代，占据了与 Karl 此前相同的思想文化空间。” 对此他开始了对传统时尚的颠 覆之旅，时尚与民主就此书写。
Virgil 在接受《Vestoj》采访说到：“我意识到我的声音就是我的武器。我不仅仅是一个时装设计师，我还是一个思想家。我制作这些东西是为了引起思考，试图把想法传播到世界上。我的作品不是关于一场秀，而是关于潜在其中的逻辑。我留下的东西不应该是物品，甚至不是美学，它应当是关于重新定义创造力在今日的意义。”
在 Louis Vuitton 男装首秀上，Virgil Abloh 邀请了 700 多名艺术专业的学生在现场看秀。同年， Virgil Abloh 策划了 “Coming of Age”展览，并邀请不同领域的摄影师和年轻艺术家，以各自的多元视角来呈现一个男孩从幼儿、少年到成年的成长过程。
Virgil Abloh 也通过创建了一个 “Virgil Abloh 后现代奖学金基金”，为黑人、非裔美国人和非洲裔的学生提供奖学金和就业指导，以此促进时尚行业对黑人群体的包容性和公平性。
他对学生以及青少年的关注很大程度来源于他对自己成长所受到的非议与不公待遇，他希望告诉年轻一代的黑人创作者，他们也有能力去占据有个开放的话语空间。同时他也不断探索着关于黑人的声音将如何超越边界。
正如他向外界发出的宣言所讲的那样，“我将 Louis Vuitton 男装系列看作进行创造性定义的平台，它传递着上升、奋起、进步。我以自己的少年时代为鉴，希望让有色人种的青年们，在感受社会的压抑之前看到希望的曙光，为他们带来积极正面的影响。”
作为一个非传统出身的“外来者”、Louis Vuitton 史上首位非裔艺术总监，闯入权力中心的 Virgil Abloh 显然更具变革意义。他梦想成真了，他所做的一切都围绕他所经历的生活轨迹，所代表的少数族裔以及那个 17 岁的小男孩。
而现在，他的离去也留给了整个行业一个问题，究竟谁还能像他一样既拥有制造爆款的能力，又在突破行业规则，最终带领整个奢侈品行业进入至一个新的篇章。
