时装秀的神秘面纱已被疫情和互联网完全揭去。
从Hermès的七分钟“镜头之外”短片，展示模特与工作人员台前幕后的种种细节；
到Maison Margiela 52分钟的高定系列影片，John Galliano通过线上会议，与工作人员沟通创作灵感，穿插了丰富的现场试装、化妆以及成品展示等环节；
再到Gucci完全未经剪辑的12小时超长直播，小到池塘里的白鹅都被收录于镜头之中。
在这个新旧模式更迭的特殊时刻，许多设计师们都大胆做出新尝试，每一次线上秀都可谓是一场大型的试验。
Prada不同视角，揭示时装的本质
作为最后一次独立设计的系列，Miuccia Prada通过五个短片，向观众展示了她对时装与周围世界的思考。
无论是疫情、经济衰退，还是当下紧张的社会环境，都让人无法视而不见，Miuccia对此也深有感触。
她将这场秀命名为“未发生的时装秀（The Show That Never Happened）”，让人不由想到超现实主义艺术家雷内·马格利特的画作《这不是一个烟斗》，荒诞之外，又在情理之中：这的确不是烟斗，而是一幅画着烟斗的画。
有时，语言、符号和标签等表面的东西，禁锢了我们的思维，让我们反而忽视了事物的本质。
时装也是如此，抛开那些繁复的装饰、色彩和印花，回归服饰本真，Miuccia以黑白灰为主色调，创造了多款基础单品。
西装剪裁利落有型，搭配白色衬衫；抹胸裙装采用尼龙面料，饰以品牌标志三角形金属Logo；夹克外套尽显工装风，同时运动、家居类服饰也出现在这个系列中，让人不由想到疫情期间居家办公的日子，穿着也是这样的简单舒适。
通过这个系列，Miuccia向我们展示她对时装本质的诠释，她表示：“作为时装设计师，我们的工作是为人创造衣服，本质就是如此。
创作美丽而充满智慧的服装，是我们工作的真正价值所在。服装是简单的，对于无用的复杂，这种简单的概念就是解药。
当下我们需要严肃一点，去思考和反思事情。我们要做什么？时装的目的何在？我们的目的又是什么？对于一个群体来说，时装能起到什么作用？”
同时，她意识到，当下的世界是如此复杂，不同的种族，不同的国家，不同的宗教，很难采用单一的视角去看待，这也是为什么她请来了Willy Vanderperre、Juergen Teller、Joanna Piotrowska、Martine Syms和Terence Nance等五位艺术创作者，他们的国家、种族、文化背景和职业都各不相同，有的甚至拥有多重身份。
通过他们的演绎，同样的服饰，同样是在Prada总部大楼里拍摄，每支短片呈现迥异的风格。
例如Vanderperre重点展现了黑白服饰的修身剪裁，Teller探索了服饰与大楼内部环境的互动，都给人带来不一样的感受，也为我们如何面对复杂的世界带来启发：在不了解事情全貌之时，不要轻易下结论，试图去理解他人的背景与身份，站在别人的角度，聆听他们的声音，这样我们的世界也会少一些冲突，多一分包容。
五个短片结束后，Miuccia依然如以往一样，短暂地向观众鞠躬闭幕，让人有些感慨。
这场未发生的秀，的确不是传统意义的时装秀，更像是戏剧或影片，只是目前我们还未发明合适的词汇来定义它。
Gucci12个小时超长发布秀，探索全新模式
Gucci的发布秀以“终曲（Epilogue）”为题，经过2020年秋冬系列大秀和广告大片，此次线上时装秀意味着创意总监Alessandro Michele“时装童话三部曲”的完结，新的篇章即将开启。
从这层意义上，“终曲其实更像是序曲，一次承前启后的分水岭，意味着全新的开始，让我们可以畅想未来。”Michele如此说道。
在今年二月的秋冬系列，Michele带领观众走向大秀后台，探索了时装秀的仪式感。
而这次，Michele邀请Gucci的所有创作人员，而不是拥有标准身材的模特来演绎新系列。
创作者成为展示者，他们充分了解设计与制造这些服饰背后的过程，让人感受到服饰的真实感与可穿性。而这种视角的转换、身份的流动也是Michele一直以来秉承的理念。
这次秀场延续了Michele的繁复华丽风格，各种看似不可能搭配的单品，却给人一种意外的和谐感。
同时Michele在配饰上持续发力，经过全新演绎的Jackie手袋，采用不同色彩、大小和材质，提前预定下一季的IT Bag，而哆啦A梦、唐老鸭和米奇图案则让人直呼可爱。
对于Gucci来说，如何引爆话题，获得巨大流量，似乎也并非难事。
首先，Michele的复古主义美学拥有许多忠实粉丝，大家都十分热衷于分析讨论大秀的灵感、服饰、设计元素以及布景等各种细节。
其次，此次大秀采用12个小时直播的形式，事无巨细地将秀前、秀中和秀后的场景都记录了下来。
无论是布景、化妆、拍摄花絮以及各种看似无聊的时刻，向人们全方位地展示了一场秀是如何完成的，这对于人们的注意力来说无疑是一种挑战。
另外，Gucci这次时装秀在YouTube、Twitter、微博和官方APP等多个平台进行直播，仅在微博就吸引了惊人的1638万次观看，话题“GucciEpilogue”阅读量达到3.5亿。
这一结果与Gucci的明星矩阵布局密不可分，包括宋妍霏、胡一天、丁禹兮在内的八位明星发布了含有Gucci直播链接的微博，进行直接导流，吸引了众多粉丝的点击关注。
虽然极少有人会全程看完Gucci的整场直播，但这种“叛逆”且自信的方式，也为品牌获得了足够的话题度。
Versace用音乐呈现快闪系列
自Versace推迟原定于5月16日发布的早春系列以来，新的计划一直没有公布，直到上周末才终于发布了它即将于八月上市的快闪系列。
直播过程中，Versace突破性地邀请了英国说唱歌手AJ Tracey进行现场表演。
在六分钟的直播中，Tracey进入Versace工作室，路过挂满服饰的落地衣架，这时新系列的拍摄正在进行中。
随后Tracey换上该系列的单品，与Donatella亲密交谈之后，便开始独家直播演出，同时模特Anok Yai穿着蛇纹印花套装，随着音乐舞动身体。
因疫情而无法出门度假的人们，急需一次精神上的回归自然。
Salvador Ferragamo发布了以“勾勒梦想”为题的早春系列型录短片。
短片一共分为五个小节，讲述了品牌的历史，托斯卡纳的自然风光，品牌积极响应可持续发展目标，以及精湛的手工艺技术。
全新服饰系列的广告大片，取景于托斯卡纳大区的一个沿海小镇，模特们在沙滩上、丛林之中，以一种自然轻松的姿态，完成服饰型录的拍摄。
创意总监Paul Andrew从中世纪斯堪的纳维亚式的室内设计中获得灵感，整个系列廓形干净利落，给人一种充满生机的意味，同时又十分的实穿。
品牌标志性的皮革和麂皮面料，质感柔软，运用于充满女性气质的裙装或棉质裤装上，适合多种不同的场景。
另外，为了在明年实现25%的服饰采用已认证的可持续面料，这次系列的服饰全部以环保面料制成。
MSGM则发布了“让百朵鲜花盛开”为题的短片，以庆祝疫情过后的重生。
创意总监Massimo Giorgetti说：“这是我人生第一次，感受到城市神话的陨落，以及人们对自然的全新渴望。”
这一系列采用明亮的颜色，模特们站在一丛绽放着鲜花的绿植旁边，传递出一种积极的信息。
街头风的设计，DIY搭配的服饰单品，让整个系列洋溢着一种年轻与趣味性。
采用褶饰、印花和拼缝等品牌标志性元素，设计师打造了一个实用多变的系列，衬衫裙、单宁上衣、夹克等单品，融合柔美与率性的中性风格。
而作为此次时装周期间为数不多同时于线下举办大秀的品牌，Etro选择在米兰四季酒店举办了一场轻松的聚会，以生动轻松的方式发布2021春夏男装系列及2021早春度假女装系列，并同步于全球网上直播。
时装秀在由艺术总监Giulia Sandoli指导的Ensemble Testori管弦乐团的现场演奏下进行。
模特们穿过酒店花园里的鹅卵石小径，展示着最新设计，而宾客则一边欣赏时装秀，一边享用丰盛的早餐。
Giulia一如既往地从旅行中汲取灵感，并深植于传统家族理念，于米兰的地标性建筑内描绘进出著名酒店的国际旅人，刻画出他们独特的个性并分享其丰富的旅行经历与见闻。
疫情对时装行业的影响，最近半年来被无数次分析讨论。
但无论是Saint Laurent不再参加2020年的任何时装周，还是Gucci宣布一年仅发布春夏与秋冬两季服饰，这些新闻总是给人一种不太真实的感受，直到线上巴黎高定时装周和男装周落下帷幕，才终于让人真切体会到时装周的“变化”。
同时，利用现代科技、社交媒体和全方位营销手段，实现传播的最大化，也是线上模式获得成功的重要手段。
“喜新厌旧”的时尚圈对于传统时装周的眷恋曾让很多人不解，如今新的模式已经出现，这股风潮还将持续多久？让我们一起期待两个月后的谜底揭晓。
